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在巴黎經(jīng)營了134年的頂級甜品店

近日申請了破產(chǎn)

但艱難求生的不只是馥頌

還有整個法國的美食行業(yè)

只要是對法式甜品稍有了解的人，就一定聽過馥頌（Fauchon）的大名。

這個創(chuàng)立于19世紀的品牌，一直是法式餐飲和甜品最負盛名的代表之一，被稱為“甜品界的香奈兒”。

憑借精美的外觀、高品質(zhì)的選材和純正的口味，馥頌在一百多年的時間里征服了無數(shù)食客的心。

其中不乏溫莎公爵、摩洛哥哈桑國王二世、卡洛琳公主這樣的世界級名流富豪。

但就在最近，馥頌卻遭遇了創(chuàng)立以來的最大一次危機。

在6月23日，馥頌向波比尼商業(yè)法庭提起破產(chǎn)訴訟，其中涉及公司總部、食品車間和位于巴黎瑪?shù)铝諒V場的店面。

消息一出，甜品界一片嘩然。

很多人怎么也無法相信，這樣一家延續(xù)了百年的甜品經(jīng)典，會如此輕易地倒下。

而馥頌的宣告破產(chǎn)，正是當下法國餐飲業(yè)的一個縮影——在充滿動蕩和危機的環(huán)境中，曾經(jīng)風光無限的法式餐飲，如今正面臨至關(guān)重要的轉(zhuǎn)折點。

01

Fauchon

法國美食界的百年傳奇

從100多年前至今，馥頌一直都是法式甜品的引領者和代名詞。

許多巴黎本地人都喜歡到瑪?shù)铝諒V場的馥頌食品店里轉(zhuǎn)一轉(zhuǎn)。

精巧別致的制作工藝、絢麗多彩的外觀、甜蜜醇厚的味道，都讓人禁不住沉迷其中、流連忘返；

而在世界各地，每天都會有美食家和甜品愛好者到巴黎朝圣，遠渡重洋只為品嘗最純正的法式羊角面包、閃電泡芙和馬卡龍。

2007年，馥頌也曾來到國內(nèi)，落戶北京新光天地，雖然如今早已關(guān)店，但依然讓許多甜品愛好者念念不忘。

除此之外，馥頌更是今天許多世界級法式甜品大師的搖籃和起步點。

從人稱“甜點界畢加索”、讓馬卡龍風靡全球的PierreHermé、“閃電泡芙之父” Christophe Adam，到如今在Ins上紅透半邊天的“水果哥”Cedric Grolet，都曾有過在馥頌工作的經(jīng)歷。

可以說，沒有馥頌，就沒有今天法式甜品在全球范圍內(nèi)的風靡。

但相比于純正的法式風味，最令馥頌出名的，還是它所代表的法式飲食的奢華和高雅。

1886年，創(chuàng)始人Auguste Fauchon在瑪?shù)铝諒V場開設了馥頌的第一家高端食品店，靠著全巴黎最新鮮、最奇特的蔬菜水果，迅速受到了時尚人士的追捧。 

沒過多久，馥頌又將經(jīng)營領域拓展到了甜點、面包、酒類上。

1894年，馥頌首次推出下午茶沙龍，立刻引領了法國上流社會的潮流——如今風靡全球的法式下午茶，便是起源于這里。

從那時開始，馥頌便憑借“法式奢華”而聲名鵲起，名聲從法國傳向了整個歐洲。

當時的許多社會名流都以在馥頌購買食品和甜點為樂事。

溫莎公爵和夫人造訪巴黎期間，曾數(shù)次光顧馥頌食品店；摩洛哥哈桑國王二世昔喜歡從馥頌訂貨，用于招待客人；迎娶了肯尼迪夫人的希臘船王塔夫羅斯·尼亞科，也經(jīng)常派私人飛機到這里采購。

時至今日，馥頌依然以“把甜品當成奢侈品賣”而聞名，許多奢侈品品牌也對馥頌格外青睞。

Lacoste、Thierry Mugler、Givenchy等品牌都和馥頌一起推出過聯(lián)名限量版泡芙。

每一款都精美得如同藝術(shù)品，一經(jīng)上市就引發(fā)了搶購風潮。

02

成于奢華

敗于奢華

誰也不會想到，“精致”和“奢華”成就了如今的馥頌，也成為了馥頌的致命傷。

長久以來，馥頌一直堅持只走高端路線，主要受眾也是巴黎本地的富有人群和來自世界不同地方的游客。 

馥頌內(nèi)部曾有人嘗試將產(chǎn)品放到家樂福、歐尚這樣大眾性連鎖超市中銷售，結(jié)果遭到了高層的批評。

當時的主理人Laurent Adamowicz曾表示：“我們不想成為每個人都能買到日用品的商店” “我們是法國美食的象征”。

這種對于高姿態(tài)的追求，使得馥頌長期處于“叫好不叫座”的狀態(tài)：盡管名聲在外，盈利狀況卻始終不佳，只能依靠美國、日本、中國、中東等地的73家特許經(jīng)營店勉強維持。

2003年，一連串社會性事件的發(fā)生，更是讓馥頌陷入了十分危險的境地：非典病毒爆發(fā)、伊拉克戰(zhàn)爭和“歐洲熱浪事件”，讓馥頌瞬間失去了大部分收入來源，一度瀕臨破產(chǎn)。

為了應對危機，馥頌不得已采取了放血自救的方式：大量關(guān)閉店面、拋售產(chǎn)業(yè)給競爭對手，又裁掉了700名員工，終于幸運地逃過一劫。

然而最近幾年，相似的情況又出現(xiàn)了。

2018年，為了抗議油價上漲，法國爆發(fā)了“黃馬甲運動”，成為了巴黎近50年來的最大騷亂，一鬧就是兩年，直到今天還沒結(jié)束。

前一波事件還沒過去，2019年，法國又因為退休改革的問題爆發(fā)了新一輪罷工，直接造成90%的列車、20%的航班被取消。

這種情況下，自然不會有多少游客到巴黎旅行，即便來了，也會繞著顯眼的瑪?shù)铝諒V場走，于是，馥頌的日子自然就變得很難過。

好不容易熬到了2020年初風波暫時平息，馥頌門店的生意也開始有了起色。

但就在這個當口，新冠疫情又爆發(fā)了。

這一次，硬挺了兩年多的馥頌，最終還是沒能等來曙光：長時間沒有顧客進門，出租方又拒絕減免租金，內(nèi)憂外患之下，延續(xù)了134年的店面，也終于迎來了落幕的一刻。

03

世界美食中心法國

能保住昔日的地位嗎？

事實上，不僅僅是馥頌，整個法國的餐飲行業(yè)，都因為一系列的事件受到了巨大的打擊。

從2018年開始，許多餐館就已經(jīng)受到了威脅：在“黃馬甲運動”中，位于香榭麗舍大道的米其林三星餐廳富格餐廳、樂福凱餐廳等餐館，都先后受到了沖擊。

而疫情的突然爆發(fā)，更是直接導致法國餐飲行業(yè)一片蕭條。

一個月內(nèi)就出現(xiàn)了兩起餐館老板因不堪重負而自殺的事件，以至于全國各地的餐館都紛紛擺上了空桌子，以此來呼吁官方能夠拯救岌岌可危的餐飲行業(yè)。

現(xiàn)在，盡管戒嚴正在逐步解除，但整整冷凍了三個月的法國餐飲業(yè)，復蘇之路依然走得很艱難。

根據(jù)調(diào)查，法國75%的餐廳估計今年的營業(yè)額只有2019年的一半，另有20%的餐廳認為營業(yè)額僅能到達去年的10%。

法國貿(mào)易和酒店業(yè)聯(lián)合會主席羅蘭·埃吉表示，法國10%至15%的餐廳有可能會永久關(guān)門。

而在明星主廚菲利普·埃切貝斯特（Philippe Etchebest）的預測中，這個數(shù)字提升到了40%。

很多餐廳老板不約而同地表示，并不希望現(xiàn)在就恢復營業(yè)。

疫情期間雖然沒有收入，但來自官方的援助讓餐廳尚可維持，一旦復工，就需要自負盈虧，嚴峻的現(xiàn)實會讓餐廳徹底無以為繼。

更為致命的是，疫情的陰影尚未過去，法國國內(nèi)的動蕩又有了抬頭的趨勢。

這樣的情況之下，長久以來以美食而著稱的法國，還能否保持昔日的地位？

結(jié)果恐怕很難說。

可以預見的是，法餐對奢華的極致追求，可能會在一定范圍內(nèi)迎來變化。

就像精致的事物也總是易碎的——當現(xiàn)實生活出現(xiàn)動蕩時，“精致”往往也是人們最先拋棄的東西。

風波過去之后，法國美食界的權(quán)力分布將如何更迭，一切都仍然是未知數(shù)。

文／冷面